Hlavní stránka

DIABLOTIN - Stavba kormidel

Podrobnosti: Kategorie: Modelařina; Zveřejněno: 18. 3. 2005 8:28; Zobrazení: 13032

Stavba křidélek:
Výroba křidélek je triviální záležitost. Nejdříve sestavíme rámeček z balsy tl. 2mm, zahrnující vše včetně pásnic. Pokud nechceme, aby křidélka měla rovnou spodní stranu, musíme pracovní desku (hobru) podložit tak, aby byla “do vrtule”, nebo si dát práci a podložit po zaschnutí důsledně každou část slepeného rámečku. Z osobní zkušenosti však mohu potvrdit, že není problém osadit křidélko s rovnou spodní stranou, nebo jej prostě potahovat tak, aby se po vypnutí fólie lehce nakroutilo do požadovaného tvaru samo.

Po zaschnutí rámečku přilepíme hlavní balsový nosník, kterému jsme předem lehce zbrousili okraje. Přilepíme trojúhelníková žebra a nakonec vše uzavřeme pásnicemi z horní strany. Po dokonalém zaschnutí zabrousíme konce a za pomoci hoblíku a brusného prkénka opracujeme hlavní nosník tak, aby na panty nasunuté křidélko bylo schopno dosáhnout maximálních požadovaných výchylek. Teprve potom nalepíme (s přesahem) kraje křidélka a po zaschnutí zabrousíme. Nezapomeneme vyztužit tu část křidélka, kde bude umístěna páka s táhlem.

Stavba ocasních ploch modelu DIABLOTIN:
Stavba ocasních ploch je velmi jednoduchá. Jde o příhradovou konstrukci z balsových lišt 10x10 mm. Určitou zajímavostí je, že profilem ocasních ploch je rovná deska. U menších modelů je toto vcelku běžné, ale zde nejsou zúženy do klínu ani kormidla a zaoblení je pouze na náběžné straně. Doporučuji dobře vybrat balsu, neboť příliš těžká má za následek nutnost nadměrného dovažování na předek. Je třeba si uvědomit, že 10 gramů nadváhy v ocasní části znamená při takovéto délce trupu, že je třeba přidat pro dovážení 50 gramů “pod motor”. Rovněž doporučuji použít při stavbě rotující brusný kotouč s přiloženou kolmou podpěrou (čelní bruska). Jinak je stavba vcelku bez záludností. Pouze při vybrušování zkosení pro pohyb kormidel je třeba oprostit se od zvyklostí a počítat se skutečně velkými výchylkami.

Pokud je motor většího objemu (a tedy i hmotnosti), může se naopak při použití lehké balzy stát, že budete dovažovat na ocas. Osobně se mi to stalo a nakonec jsem střed výškovky postavil znovu a původní jsem z modelu vypáral. Důvodem byly potíže se vzpěrami, které se již po 11 startech začaly z měkké balzy v trupu vytrhávat. Střed výškovky jsem tedy vyrobil nejen z tvrdé balzy, ale také jsem jej konstrukčně zcela předělal, takže vzpěry teď již nepotřebuji a to ani pro případ létání velmi razantních obratů na plné rychlosti. Pokud tedy mohu doporučit - na této hlavní části výškovky hmotností určitě nešetřete - i tak ušetříte (na vzpěrách).

Zde naleznete inovovaný výkres výškovky ve formátu DXF a DWG. Pro ty, kteří se nevyznají v CAD technologiích, v hladinách a barvách ještě malé dovysvětlení - vše co je nakresleno červeně se tiskne čarou o tloušťce 0.8mm, zelené čáry mají tloušťku 0.5mm a zbytek je tisknut tloušťkou 0.3mm - pokud používáte palcové míry, zadejte 0.03, 0.02 a 0.01 palce)